│與封存老茶的深刻緣份│

現今台灣伍中行的先身，其實是一間百年商行，在那個繁盛的年代，專門販售高級南北貨，在基隆、台北、台中、台南、高雄都有直營連鎖店。多年老字號的商行，在第三代吳傑熙先生接管家業後，有次整理台南倉庫時，發現了一批歷史珍寶，是十足發酵的好味道―西元1944年的芎林老茶。
這批茶，原來是當時東南亞向西村商社訂了上萬斤的茶，卻因次年的日本戰 敗，整批茶因此沒能出口。而戰後的台灣民生凋敝，導致茶葉乏人問津，一放就超過70個年頭，反倒留下了因為封存轉化後的好味道。原本就對研究喝茶非常 有興趣的吳傑熙，立即著手重整規劃這批老茶，原本差點要蒙塵的陳茶，想不到就此風靡兩岸三地的愛茶人士。

│向國際發聲，台茶有更多可能│

為推廣品茶文化，吳傑熙與資深製茶師張三我合作，製作出的「高冷四季」的茶款，分別於2015年，2016年，2017年，連續三年獲得ITQI（國際風味暨品質研究所）的風味絕佳獎章『金三星』最高榮譽。ITQI以味覺的第一印象、產品外觀（視覺）、香氣（嗅覺）、口感、質地，以及後味（餘韻）為評分標準。足見吳傑熙不只關心老茶，而更用心帶領台茶走向國際，為台灣精緻文化打開市場。

│充滿變化的老茶底韻│

老茶，是指除了茶葉加工後的成品，放置有一定時間年限，而存放環境更是影響茶葉品質的關鍵因素。依台灣茶類的發展歷程來看，從最早清末時期，仿武夷岩茶的烏龍茶和窨花包種茶，到日治時期的條型包種、鐵觀音、東方美人茶、紅茶，以及光復後發展的台灣綠茶和半球形包種茶，只要存放得宜，都能成為老茶。

雖然，陳年老茶不是台灣茶葉市場的主流，卻受到某些愛茶人士與老茶專家的喜愛與追尋。台灣老茶的品種和製茶技術方法，與普洱茶的屬性截然不同，特別是外觀、時間、風味的轉化，都各有特色，但在作物的陳化原理，是大同小異的。

不同於普洱老茶有內扉加以認證茶葉的品牌、廠家、製作人，近年來台灣老茶價格因為收藏者眾，價格喊漲，有些業者會將新茶先放到出現霉味、再經高溫烘焙手法，使得仿成老茶在市面上流通的情形並不少。對於一般人來說，要辨別其中差異雖不容易，其實在幾個地方可見端倪，包括採茶的手法、茶湯的氣味…等。

相對於新茶所講究香氣、滋味、新鮮度，陳化的茶香氣、滋味、品質都會明顯下降並失去新鮮感，主要是進行所謂的「後發酵」作用，因此時間越久，陳味逐漸顯現、茶湯滋味變得醇厚圓潤。依據年份存放時間的長短，會轉化成不同風味，比方，30年以下的老茶是略帶酸性的，30-50年的則有梅乾香、樟香…等，存放50年以上的，會有青草…等風味，滋味趨向甘甜滑順。

│老茶新泡│

認識老茶，先從認識台灣的製茶史開始，從日治時期，配合日本人喜愛而製作的細碎茶，到後來50年代後的條索狀製作，而70年代舉辦比賽茶後，出現了半球形茶葉。因為每種茶葉外觀不同，建議用不同方式沖泡，以期發揮最大特色。

泡老茶雖然可用功夫茶的泡法，但吳傑熙中體西用，以類似宋朝「點茶」的方式，用手沖咖啡的西式工具，慢慢的把熱水點在濾杯的茶葉上。這樣的動作，會讓茶葉上的陳味雜味揮發在空氣中，等待茶湯緩緩流人下方的玻璃量杯。因為老茶中的含水量隨著之前存放時間的緣故、已降到最低，來到完全發酵的狀態，故泡出來的茶湯，香氣淡但是顏色純淨厚重。

品嚐老茶，追求的不是香氣，「韻」才是老茶的最大精髓。一泡好的老茶，回甘快速、喉頭隱約透出青草的味道，底蘊濃醇，茶氣舒暢，甚至取10泡都仍有濃醇的感受，與新茶的強烈香氣形成對比。

老茶的品質變化如同拋物線般，何時是最好暍的時間，並無法得知，近年來茶業相關協會開始辦理老茶評鑑的活動，但尚未產生完備的茶葉認證系統。藉由品茶講座及活動等，增加品茶的次數，或可對於老茶的風味有有更深的體驗。

 

台灣老茶 特色茶款X4